jueves, 17 de julio de 2014

Trabajo Práctico N° 4: Diseñadores

Yves Saint Laurent



Nacido en Orán, Argelia (el 1 de agosto de 1936), este francés es una de las grandes leyendas de la moda. Yves Saint Laurent es sinónimo de la liberación de la moda, la lucha por la igualdad de sexos y la incorporación del arte a la indumentaria. Se le reconoce la invención del smoking para la mujer, la chaqueta sahariana y el mono, tan de moda por estos días.
Desde su llegada a París a los 17 años demostró su enorme talento. Amante de la moda desde muy joven, acudió a la capital francesa con sus dibujos bajo el brazo, los cuales presentó a Michel de Brunhoff, por aquel entonces director de la revista Vogue. Éste quedó maravillado por sus bocetos y no dudó en publicarlos. Poco después, conoció a Christian Dior, con quien comenzó a trabajar bajo sus órdenes en 1954. Se convirtió en su mano derecha, hasta la muerte del diseñador francés en 1957. Después pasó a ocupar el puesto de director creativo de la firma. Su primera colección, llamada Ligne Trapéze (Línea trapecio) fue todo un éxito. En 1960, tuvo que abandonar su puesto al frente de Dior tras ser llamado a filas por el ejército francés, período en el que sufrió su primera gran depresión.
Animado por su amigo y socio Pierre Bergé, en 1962, presenta la primera colección bajo su nombre y cuatro años después lanza Le Smoking, que se ha convertido con el paso del tiempo en un clásico. Con esta prenda y el resto de sus creaciones: la sahariana (1962), la blusa transparente (1966), el jumpsuit o mono (1968), se convierte en el pionero de una moda más democrática, rápida y asequible pensada para las nuevas generaciones.
En 1974, con una colección dedicada al Segundo Imperio, la revista Time lo pone en su portada y lo denomina como “rey de la moda”. En 1983, en el Metropolitan Museum de Nueva York, se inaugura una exposición dedicada a sus creaciones. Dos años después, es el Museo de Bellas Artes de Pekín el que hace lo mismo, y, en 1986, el Museo de la Moda de París (en el Louvre) presenta una retrospectiva del modisto desde el año 1958.
En 1998, crea la que sería su última línea de prêt-á-porter. Su puesto es ocupado por el diseñador americano Albert Elbaz, tal y como él decidió. Sin embargo, al año siguiente, la firma es comprada por el Grupo Pinault y sus planes son trastocados. Así, Tom Ford se hace cargo de todo (menos de la Alta Costura) e Yves demuestra su enfado asistiendo a otro desfile, el de su amigo John Galliano para Christian Dior, mientras se estaba realizando el primer desfile parisino de Ford para la firma Yves Saint Laurent. En enero de 2002, el diseñador dio una rueda de prensa y anunció su retirada definitiva de las pasarelas. A finales de este mes, participó por última vez en la Alta Costura con un desfile retrospectiva de toda su historia, en el que participaron Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbel, entre otras. Sin embargo, su verdadero adiós tuvo lugar 1 de junio de 2008. A las 23:10 horas, tal y como confirmó su inseparable Pierre Bergé, Yves Saint Laurent fallecía a los 71 años en París, tras llevar varios meses luchando contra un cáncer.

Giorgio Armani


La relevancia de Giorgio Armani dentro del mundo de la moda es tal que se podría llegar a hablar sobre una era Armani. A sus casi ochenta años, el diseñador que siempre viste de negro, dirige su propio imperio llamado Armani, fundado en 1975 y que dictó la estética y la indumentaria de finales de siglo XX.
Giorgio Armani nació en Piacenza, una ciudad industrial italiana, el 11 de julio de 1934. Cuando tenía cinco años estalló la Segunda Guerra Mundial y fue entonces cuando se trasladó con su madre y sus hermanos a una aldea cercana. Tras finalizar la guerra, su padre pierde el empleo –trabajaba en las oficinas del Partido Fascista de Mussolini– y fue acusado de colaborar con el régimen. Consciente de sus posibilidades, consiguió una beca para estudiar Medicina en la universidad. Pero pronto abandonó los estudios y comenzó a trabajar como escaparatista y vendedor en La Rinascente milanesa, una de las tiendas más importantes del continente. Después de un tiempo trabajando ahí, comenzó a diseñar para Nino Cerruti. Una vez aprendido el oficio y con el apoyo de su pareja, el arquitecto Sergio Galeotti, creó su propia marca. Fue entonces cuando logró su gran éxito: el traje desestructurado. El diseñador aportó feminidad a la sastrería masculina y ligereza a los cortes de los nuevos uniformes de trabajo.
La marca se convirtió en un éxito y su nombre empezó a sonar fuerte. Hollywood no tardó en llamar a su puerta y el italiano se encargó del vestuario de American Gigolo, la película protagonizada por Richard Gere y Lauren Hutton, lo que supuso el reconocimiento definitivo de la marca. Los nuevos profesionales adoptaban sus prendas como uniforme y el mundo del cine suspiraba por sus diseños.
Para Giorgio la familia es lo más importante. A pesar de no tener hijos, ha confiado en sus sobrinos importantes labores dentro de la compañía. Roberta, hija de su hermano Sergio (ya fallecido), se encarga de las relaciones públicas de la empresa, y su hermana Silvana trabaja con él en los talleres de diseño de ropa femenina, aunque hace años también fue su modelo. Rosanna Armani es la tercera hermana del diseñador, trabajó durante 20 años en la empresa como jefa de prensa y fue quien inspiró al diseñador a incorporar trajes sastres en su primera colección, convirtiéndolos en una de sus prendas más reconocibles. Giorgio Armani no diseña modelos estridentes, sino que sabe modular su creatividad y originalidad para crear diseños sobrios pero actuales, modernos pero nunca extravagantes. Las líneas rectas son una de las señas de identidad de la casa, así como las gamas cromáticas que escapan de las estridencias. Es un ejemplo de marketing y con su diversificación empresarial dejó poco sectores del mercado sin explorar. Una de las líneas principales de Giorgio Armani es Emporio Armani, que reúne bajo su nombre gafas de sol, perfumes, accesorios, relojes y colecciones ready-to-wear. El público más joven es el que se siente más atraído por esta firma, una línea puente entre Armani Exchange o Armani Jeans y Armani Collezioni o Giorgio Armani 'etiqueta negra', líneas de la misma casa cuya diferencia reside en los precios. Armani también incursionó el mercado de la florería así como en el de ropa de niños. También tiene dos hoteles con su sello personal, en Milán y Dubai.

Tom Ford


Tom Ford nació en Austin, en el estado de Texas, aunque pasó buena parte de su infancia en Santa Fe, Nuevo México. Desde joven, Ford quería abandonar el sur del país para trasladarse a Nueva York y cuando terminó la escuela se trasladó a la Gran Manzana para estudiar historia del arte.
Sin duda Ford deseaba explotar su vertiente creativa y pronto dejó los estudios de historia del Arte para trasladarse a la prestigiosa escuela Parsons de Nueva York para iniciar sus estudios de arquitectura, estudios que finalizó en la escuela Parsons de París.
Fue en Parsons donde Tom empezó a demostrar su interés por el mundo del diseño de moda, aunque su interés por asistir a las clases quedaba supeditado a un segundo plano ya que la auténtica pasión de Ford en aquella época era la discoteca Studio 54 en la que conoció al mítico Andy Warhol.
En 1986 Ford decidió terminar sus estudios en París para trasladarse nuevamente a Nueva York e incorporarse al equipo creativo de la diseñadora Cathy Hardwick. Su trabajo era excelente y su progresión aún más increíble, en tan solo dos años logró el puesto de director creativo en Perry Ellis.
Su carrera era imparable, Ford era todo un profesional con la suerte de su lado. En 1990, decidió trasladarse a Milán para incorporarse al equipo de diseño de la línea femenina de la firma Gucci.
En 1992 Ford se había ganado un prestigio internacional en el mundo de la moda y dejó de formar parte del equipo creativo para liderarlo personalmente al convertirse en el director creativo de la firma Gucci. Ford se convertiría en el responsable de la concepción de todos los productos de la firma: colecciones, complementos, perfumes aunque su inquietud creativa le llevó más allá y pasó a controlar el diseño de las tiendas, la imagen de la compañía e incluso la publicidad de Gucci.
Desde que Ford lideró la firma Gucci, ésta empezó a resurgir, vivió una revitalización después de una etapa de crisis que parecía que arrastraría a la firma hacía el peor de los designios o hacía la temible absorción por el imperio LVMH.
En 1994, Ford logró aumentar considerablemente los beneficios de la empresa gracias a su capacidad de reinterpretar el estilo clásico de Gucci, buscando el espíritu de los 90 sin perder algunas de las tradiciones de la firma, como son los artículos de piel, aunque estos, con Ford, rompían el convencionalismo habitual. Algunos dicen que una de las claves de Ford es su capacidad por combinar una fina sensibilidad comercial junto a un auténtico sentimiento por la vanguardia de la moda.
En 1995 junto a la estilista francesa Carine Roitfeld y al prestigioso fotógrafo Mario Testino, Tom Ford creyó que era el momento de cambiar la concepción de la publicidad de la firma, creando una nueva imagen mucho más moderna y vanguardista. En 1999 Gucci fue valorada en 4,3 billones de dólares y con la llegada del nuevo milenio, el grupo Gucci adquirió la prestigiosa firma Yves Saint Laurent y Sanofi Beuté, convirtiendo a Ford en uno de los personajes más influyentes de la moda al controlar el diseño tanto de Gucci como de YSL.

John Galliano
Juan Carlos Antonio Galliano, más conocido como John Galliano, nació el 28 de noviembre de 1960 en Gibraltar. Por su sangre corre la mezcla de su padre británico, un fontanero y su madre andaluza, ama de casa. La familia de John Galliano abandonó Gibraltar rumbo a Londres cuando el modisto tenía seis años. Su nuevo hogar fue en un barrio obrero de Londres, donde vivió una infancia feliz al lado de sus dos hermanas.
Luego de tres años de arduo estudio, en junio de 1984 Galliano de 24 años se graduó de la famosa escuela de moda Central Saint Martins College of Art and Design de Londres con mención honorífica por su proyecto final de diseño. El trabajo se llamó Les Incroyables, donde evocaba las vestimentas de la revolución francesa. Apenas terminó el desfile, Joan Burstein de Brown, propietario de una reconocida tienda londinense le compró la colección completa, la cual se vendió en pocas semanas.
Galliano comenzó a recibir grandes financiamientos y de esa forma pudo realizar su segunda colección presentada en el London Fashion Week del año siguiente.
En 1987 las creaciones de Galliano eran conocidas en las más prestigiosas tiendas de Londres, por lo que se le otorgó el premio al mejor diseñador británico del momento.
Hacia 1990, sus patrocinadores le quitaron el apoyo económico y Galliano tuvo que sobreponerse a la situación pidiendo préstamos a conocidos para la creación de nuevas colecciones. Con todas las dificultades que tuvo que pasar en Londres, decide mudarse a París por ser una ciudad que iba más con su percepción de la moda. En 1991 desplaza definitivamente su estudio de diseño a la capital francesa y se dedica tiempo completo a diseñar. Allí se fijaron en él los grandes hombres del negocio del lujo, uno de los cuales, Bernard Arnault, lo contrató para que devolviera el esplendor a la casa Givenchy, propiedad del grupo LVMH.
Los tres años en Givenchy lo recompensaron con un gran regalo: ser el nuevo director artístico de la línea prêt-á-porter de Christian Dior. Este nombramiento coincidió con el 50 aniversario de la firma francesa. El estilo caótico, ecléctico, extravagante y multicultural de Galliano revolucionó la casa Dior durante 14 años. Utilizó una variedad de materiales y de tonalidades coloridas para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, geográfica e histórica. Sus viajes por todo el mundo lo inspiraron de manera constante. Ya sea en pequeños poblados en África hasta frías ciudades rusas, el creador se ha internado a explorar las diferentes visiones de la moda para dotarlas con su sello personal y catapultarlas en pasarela. El 24 de febrero de 2011 John Galliano salió a la calle sólo. Un penoso suceso tuvo lugar en la cafetería La Perle en París. Con unos tragos encima, Galliano lanzó presuntos cometarios xenófobos y antisemitas a una pareja que lo filmaba. Incluso, el diseñador llegó a afirmar: “I love Hitler”. El escándalo no tardó en darse a conocer y en menos de una semana la empresa multinacional francesa LVMH, anunció la culminación del contrato del diseñador en Dior.

Alexander McQueen
De ser un joven rebelde egresado de la prestigiosa escuela St. Martins College of Art & Design de Londres a lo máximo en la Alta costura parisina. McQueen, vanguardista y creativo, siempre dio de que hablar y fue uno de los creativos más influyentes, creador de piezas únicas e irrepetibles. Famoso por sus desfiles experimentales y extravagantes, dando lugar a las influencias de las artes y la artesanía; reconocido por sus colecciones que eran una mezcla entre las características primordiales de las industrias británica, francesa e italiana; un diseñador que se destacaba en la sastrería hecha a medida, la artesanía de los talleres de alta costura y el perfecto acabado de los diseños. Excelente manejo del corte y la confección, algo envidiable para muchos diseñadores, lo convirtió en un maestro que gracias a sus creaciones alcanzó el reconocimiento de sus pares.
Nació el 17 de marzo de 1970 en el East End de Londres, el más joven de seis hermanos. Fue a un colegio masculino, donde comenzó a explotar y a soltar su inclinación artística. Para introducirse en el mundo de la moda, McQueen entró como ayudante en Anderson & Sheppard de Savile Row, confeccionando vestuarios teatrales, hecho que marcó su estilo como futuro diseñador.
El joven diseñador regresó al poco tiempo a Londres para convertirse en profesor de St. Martins, donde luego de varias clases dejó sorprendida a la dirección del centro, quien después de ver sus obras y el avance de sus alumnos, le ofreció una beca para realizar un curso de postgrado. Su trabajo de fin de curso, en 1993, fue presenciado por la cazatalentos Isabella Blow, que adquirió su colección entera y se convirtió en su mecenas y le ayudó a crear su marca.
Al poco tiempo, McQueen empezó a ser considerado la revelación de la escena londinense. Con su colección titulada Highland Rape, el mundo de la moda coronó como rey de la aguja a este enfant terrible, y McQueen obtuvo, en 1996, el galardón al diseñador británico del año y en pocos meses después es nombrado director creativo de Givenchy –sucediendo a John Galliano que pasaba a Dior–. En diciembre del año 2000, McQueen vende el 51% de su negocio al grupo Gucci y decide dejar Givenchy para centrarse en el desarrollo de su propia etiqueta. Su imagen de enfant terrible, junto a su creatividad transgresora y maestría en el corte, lo convirtieron en uno de los más grandes y polémicos diseñadores de la historia de la moda. Incansable, descabellado, con un sentido de creación e imaginación desbordados, influenciado por el arte, poseía un estilo vanguardista, excéntrico, caprichoso y detallado, cortes angulares en contraste con la feminidad y sensibilidad gótica congeniaban en diseños únicos. Nunca aceptó ni respetó los cánones ya establecidos, él se enfocaba en su propuesta sin importarle nada. Alexander creaba su propia belleza; su estilo era oscuro pero increíblemente femenino.
Su enfoque era la comunicación y la expresión, trasmitir mensajes, emociones y sentimientos. A través de sus colecciones se narran historias, se expresa su opinión y punto de vista revelando su mundo interior.

Raf Simons
Raf Simons nació en 1968 en Neerpelt (Bélgica). El diseño siempre lo atrajo, aunque, en principio, no fue dentro del mundo de la moda donde expuso su talento creativo. Tras graduarse en diseño industrial y de muebles en 1991, comenzó a trabajar dentro de este campo, mostrando sus creaciones en galerías privadas. Posteriormente, entra a trabajar en el estudio de diseño de Walter Van Beirendonck, complementando sus estudios universitarios. Recién en 1995 la moda llama a su puerta. De forma autodidacta e incentivado por Linda Loppa, directora del 'Fashion Department' de la Antwerp Royal Academy, lanza su propia firma 'Raf Simons', destinada al diseño de prendas masculinas.
Después de convertirse en diseñador de moda masculina para la firma Ruffo Research (temporadas primavera-verano 1999 y otoño-invierno 1999-2000), decide, en marzo de 2000, tomarse un descanso sabático tras el repentino éxito de su marca. Diversas colaboraciones y trabajos esporádicos se suceden hasta que, en octubre de 2004, decide recomponer su compañía. De hecho, amplía su universo creativo con la creación de una nueva línea, Raf by Raf Simons en junio de 2005, la cual recoge excelentes críticas tras su lanzamiento.
En julio de 2005, llega nuevo éxito para este belga: es nombrado director creativo de las líneas masculina y femenina de Jil Sander, casa que abandonó de forma muy emotiva en febrero de 2012, tras el regreso de su diseñadora. Pero esto fue sólo el puntapié de lo que sería la consagración de su carrera. Ese mismo año es nombrado director creativo de las colecciones femeninas de Dior y en 2014 recibe el premio CFDA como Mejor Diseñador Internacional. Futurista y minimalista, así se podría definir su estilo. Sus diseños están fuertemente influenciados por los cortes clásicos de la sastrería masculina. Los nuevos tejidos inundan sus pasarelas y la búsqueda de nuevas formas sorprenden al público. Sin olvidar la destreza y la excelencia que posee, tanto en moda de hombre como de mujer. El sorprendente Raf Simons promete y mucho.

Nicolas Ghesquiere
Nicolas Ghesquière nació en 1971 en Comines (Francia) y desde los 12 años supo que quería ser diseñador. Entre 1990 y 1992 trabajó como asistente de Jean-Paul Gaultier y también estuvo diseñando para otras marcas. Gracias a ciertos contactos que tenía en Balenciaga, empezó a diseñar eventualmente una colección para el mercado asiático. En el año 1997 es nombrado finalmente el director creativo de una Balenciaga en decadencia.
Con tan solo 25 años, Ghesquière tiene la dura tarea de revivir y reflotar una marca caída en el aburrimiento y con malos resultados económicos. En sus primeras colecciones reivindica la figura del diseñador español Cristóbal Balenciaga a través de sus diseños. Los comienzos fueron discretos, el propio Nicolas no tenía acceso a los archivos de la marca, pero aun así supo reivindicar la figura del maestro. En el año 2001 el Grupo Gucci compra Balenciaga.
El éxito lo tomó por sorpresa, pero ya llevaba años trabajando con dedicación y los periodistas más famosos del mundo de la moda lo apreciaban y lo proclamaban como el diseñador más prometedor de su generación. Su colección del año 2008 fue una de las más aplaudidas. La modernidad, la técnica impecable y la búsqueda de nuevos volúmenes y formas destacaban colección tras colección. A simple vista, sus diseños pueden parecer poco usables, pero sin duda sus piezas siempre han sido de las más llevadas, cotizadas y buscadas. También cambió el concepto de las tiendas Balenciaga y apostó por los complementos. Creador de uno de los bolsos más icónicos de la última década, el Lariat, también conocido como Le Dix o Motorcyle que lanzó en el otoño de 2001, y que se ha convertido en un clásico de la casa francesa, Ghesquière cuenta también entre sus triunfos con el logro de convertir el pañuelo palestino o Kufiya, símbolo político, en un objeto de deseo en el mundo de la moda. A finales del 2012 anuncia que abandona la casa Balenciaga, según algunas fuentes por la escasez de recursos que el grupo PPR destinaba a la marca. Su sustituto fue el norteamericano Alexander Wang. Tras la salida de Marc Jacobs, el grupo LVMH anuncia que Nicolás Ghesquière se pone al frente de la dirección creativa de las colecciones femeninas de Louis Vuitton. 

Karl Lagerfeld
Karl Otto Lagerfeldt nació en Hamburgo el 10 de septiembre de 1933; su padre era un comerciante escandinavo y su madre era de nacionalidad prusiana. Decidió cambiar su apellido, Lagerfeldt a Lagerfeld, porque sonaba más comercial. Con 14 años llegó a París donde estudió dibujo e historia. Fue capaz de revolucionar grandes firmas como Pierre Balmain (donde trabajó durante 3 años), Jean Patou (donde estuvo 4 años), Krizia, Charles Jourdan y Valentino. En 1967 llegó a Fendi –casa para la que sigue trabajando– donde diseñó varias colecciones de piel, pero no fue hasta que ingresó en Chloé donde le llegó el reconocimiento, gracias a una extensa labor hasta que en 1983, cuando Alain Wertheimer el presidente de Chanel le pide diseñar para la marca. "Cuando entré en la maison nadie quería ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Nadie vestía de Chanel. Así que me lo tomé como un reto. Los dueños me dieron carta blanca para crear, para hacer algo que funcionase, pero sin presión. Si no lo conseguía, venderían la marca. A mí me atrajo la idea de resucitar algo que estaba muerto" comentó el alemán al respecto. Para Chanel también cumplió el rol de fotógrafo de las campañas, otra de sus facetas artísticas por la que es reconocido y que ejerce desde 1987.
Con el cambio de milenio en el 2000, llegó un Karl renovado. El diseñador decidió cambiar de look y redefinir su imagen. Llevó a cabo una sorprendente dieta, con la que perdió cerca de 42 kilos en menos de un año.
Lagerfeld es considerado como uno de los diseñadores más célebres del mundo. Los famosos acuden en masa a todos y cada uno de los multitudinarios shows que presenta. Como prueba del éxito inagotable, el 18 de septiembre de 2004, presentó la colección “Karl Lagerfeld for H&M” que se agotó en minutos en las tiendas del gigante sueco. Icono indiscutible de la moda, Karl Lagerfeld, es un artista muy completo (diseña, fotografía, edita e ilustra). 

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